日月潭一带，适合做“精神旅行”。连接附近的集集小镇、车埕老街，这是一场流动的盛宴。你可以追忆似水年华。

站在游船的甲板上环视着日月潭，这里的湖光山色完全更新了我对日月潭在书本上认识到的抽象概念。原来的日月潭仅仅就是这三个字而已，没有别的延伸，模糊而生硬。

中午到达日月潭岸边。在太阳光的照射下微微的波浪泛起刺目的光，雾霾中的群山和孤独的慈恩塔围绕在日月潭周围。也是这光让我看见了在湖中的那个小岛，岛被闪烁的光斑萦绕着。这个岛就是著名的拉鲁岛。日月潭以岛为界，南边形如月牙，北边状如日轮，所以得名为日月潭。其实这个小岛并没有因为小而丧失其重要的地位，据邵族人的传说，邵族先辈来自南方，在打猎时发现了一只白鹿，而追逐到拉鲁岛上，但白鹿却在这里变成了一棵树，所以邵族从此就定居在日月潭周围，而拉鲁岛却成为了邵族的圣地。我乘坐的游船慢慢靠近小岛，其实岛不大，在岛的四周围着一圈浮在湖面上的木制栈道，栈道里面是一片芦苇和被围在其中的小岛，在岛上有用石头堆起来的草甸，草甸上长着两棵茄冬树，在旁边的水中屹立着一只白鹿的雕塑，跌宕起伏的湖水缓缓地冲刷着雕塑的底座，右边倾倒的是龙柏更是九二一大地震的见证。

沉静在对邵族人的祖先的想象中，我的视线不断地被湖对岸一排颇具禅意的建筑所吸引，那就是依湖而建的涵碧楼，相传上个世纪初，达官显贵来此度假而修建的豪宅，取了一个非常中国味的名字叫涵碧楼。台湾光复后，这里改建为蒋介石的行馆。但是在九二一地震中，破坏严重。现在涵碧楼的整体设计是由澳洲设计师Kerry Hill，融合了中国传统的美学，以“极简主义”和“禅”为建筑设计的核心思想，由木、石、玻璃和铁四种主要材料构成，从而形成了独特的“Ongoing Style”,这种经典式风格有效地融入了绿水烟波的日月潭之中。游船游弋在涵碧楼下的湖水中，蔓延在山丘上的涵碧楼就像一幕幕电影在眼前缓缓流过，游船划过产生的波浪冲击着涵碧楼的码头，连接涵碧楼和码头的中式凉亭掩映在茂密的树林中，这一切都构成了一幅完美的中国式画卷。

看看拉鲁岛和涵碧楼，还有湖水和山川，这一切都为我们生动地阐释着日月潭的现代和传统。

集集小镇距离日月潭不远，汽车行进在前往集集小镇的公路上，清醒的空气和宜人的景色让我渐渐进入梦乡，梦让我拥有了这一切，当我再次醒来的时候，已经来到了集集小镇。小镇上最有名的当然是集集火车站，虽然火车站已经没有过去的繁忙，但是还能看到游客在车站广场上拍照留念，喧嚣过后的火车站却像历程碑一样安静地矗立在小镇边上，老式的火车头安放在车站前的广场上。在信息时代的今天，这块黑色的铁疙瘩，更像是为工业革命立下的纪念碑。

集集铁路是在上世纪初，日本人为了修建日月潭发电场方便运送物质而修建的铁路。至今保留着当时修建初的全木制式平房车站，我走进狭小的候车室，里面空无一人，木制条凳放在中间，没有售票员的售票窗口还打开着，提醒旅客注意安全的标语口号还悬挂在进站口，在呼吸中依稀能嗅到木头散发出的芳香，怀旧的气息弥漫在空荡荡的候车室里。

火车头、窄窄的铁轨、孤单的站牌和木制候车室都在提醒人们不要忘记这里曾经拥有过的繁华。时代进步了，交通也比过去更加发达了，集集铁路上的客货运输也渐渐停运，而现在留下地铁路运输系统都是以观光为目的的小火车运输。

坐在简洁的旅游观光火车中，透过玻窗看见乡间的景色，就像一张张照片从我眼前划过，铁路周围是典型的台湾农村风光，农田、农舍、山丘、乡间小路和树丛错落有致分布在我的视野中，非常雅致。这里呈现的景色再次让人想起了台湾著名摄影家阮义忠先生的作品，他在八十年代拍摄的台湾农村美丽的乡间景象如今就在我的眼前，而这一切终于让我实现了从照片来到现实的飞跃，我所面对的世界都还是那样清新，就像十多年前我面对照片的想像一样。

聆听着蒸气车发出的轰鸣声，欣赏着窗外的乡间美景，这一切都让我暂时忘掉了现实，忘掉了纷乱的现实世界，回到了蒸汽机车带给我们的慢生活。

Lai Long

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