1.沈寿口述张謇记录王逸君译注《雪宧绣谱图说》、2.李娥英《苏绣技法》、3.任嘒闲《乱针绣技法》、4.孙佩兰《中国刺绣史》、5.朱凤《苏绣》、6.《广州出刺绣针法》、7.陈少芳《广绣》8.粘碧华《刺绣百种针法》、9丁佩《绣谱》、10.华基《刺绣术》，11孙佩兰《刺绣针法与技巧》

平绣

针法说明：是刺绣的基本针法。起落针都必须是绣在纹饰边缘 绣线做平行紧密的填补绣，针脚排列整齐均匀。

应用特色：一般用来绣小花、小叶等图案。不适用于大图案。

最早实物资料：西汉湖南长沙马王堆一号汉墓。

平针因针脚的不同排列方式，而有各种不同的名目，如： 直平针、横平针、斜平针等

直平针：依图文垂直方向运针。

横平针：依图文水平方向运针。

斜平针：斜向运针，斜度一般为45 。

鱼骨绣

针法说明:在尖端做小距离的直绣,中央部份的线略为重叠。

应用特色:多用在绣叶片,表现其立体感。

开口鱼骨绣

针法说明:如鱼骨绣,但针脚距离较疏松。

填高鱼骨绣

针法说明:从尖端出针,插入中间,从轮廓线出针,挑取尖端,再绣与叶同宽的布,

如此上下交换挑取,渐渐向下前进,将芯填入。

应用特色:用于绣有立体感的叶片。

轮廓绣

针法说明:绣成的线纹不露针眼,针针相连,后一针约起于前一针的三分之一处,针眼藏在前一个针脚的下面,衔接自然。

应用特色:多用来表现弹性线条,其表面效果如同一条股线。线条粗细匀称,常用来刺绣植物枝条和叶筋图案纹饰的圈边以及坚挺的线条。

最早实物资料: 最早使用此种针法的实物是南宋仿画绣「瑶台跨鹤图」。

轮廓绣的卷线绣法

针法说明:绣成轮廓绣后,以另一线穿绕轮廓绣。

轮廓绣的满绣法

针法说明:完全以轮廓绣绣满整个图案。

钉线绣

针法说明:用细线以垂直方向将浮线钉固在绣地上的一种针法。可为图纹之轮廓线,也可将图案填满。

应用特色:钉线用的绣线较细,可利用它们色彩的搭配使纹饰增添调子变化,针脚间距相等,才会整齐美观。

最早实物资料: 叶茂台辽墓出土。(唐代「绫地花鸟纹刺绣袋」与「绫地花纹」刺绣残片。)

圈金/银

针法说明:只圈钉纹样轮廓。

应用特色:使纹样显得整齐凸出,还可使相邻的对比色协调起来。

最早实物资料:叶茂台辽墓出土。

盘金

针法说明:在整个块面图案上盘满金线。

垂坠钉绣

针法说明:被钉的绣线不要拉紧,使之松垂成圈。

满钉

针法说明:即包梗绣。圈钉的绣线紧密缠绕浮线,完全裹住,使其有立体浮凸的效果。

钉针

针法说明:在平针齐绣的长针脚中部横钉一针或数针,针脚取直线排列或花式排列,有压线与加饰花纹的双重效果。

苏绣按针法分可分为：乱针绣 与平绣 两类。

苏绣注重运针变化，目前常用针法有：齐针、散套、施针、虚实针、乱针、打点、戳纱、接针、滚针、打子、擞扣针、集套、正抢、反抢等。从原来常用的10多种增加到目前的四五十种。

1、齐针是各种针法的基础，线条排列均匀、齐整，是基本针法之一；属于平绣,详情见:苏绣针法-平绣

2、单套针：一般针脚较长，用线较粗，由后皮线条嵌入前皮线条中，丝丝相夹，还衔接再前皮线条的末尾，使之晕色和顺，花蕊绣品多采用此种绣法。属于平绣,详情见:苏绣针法-平绣

3、 双套针：是目前苏绣欣赏中最常用的、也是运用最广泛的针法之一。它的主要特点是线条高低参差排列，分皮进行，皮皮相叠，针针相嵌。用于线条组织形式较单套针灵活，因此善于表现刺绣物体的丝理转折，同时也易于和色，仿真绣实物最为合适。禽鸟、走兽的翅膀和尾巴，一般的绣品也可以用套针来绣。属于平绣,详情见:苏绣针法-平绣

4、施针、旋针：绣翎毛走兽，大多适用于这种针法，小部分的云、水、石坡也适用。属于平绣,详情见:苏绣针法-平绣

5、虚实针：虚实并用，以实来体现虚，墨竹、马尾可以用这种针法。

6、乱针：大乱针和小乱针，大乱针适合于油画的绣制，小乱针适合于摄影作品的绣制。乱针看似乱，其实乱中有律，它是利用长短参差的直针、横斜线条组织成交驻形，因而在掺合后仍能保留多种色线的固有色，色彩掺合的次数不拘，直至光、色、形都符合要求为止；

7、接针：在绣行书、草书的转折处，可以用这种针法。

8、滚针要求两线紧捻，连成条纹，线条转折比较灵活，无论绣直线或曲线都比较恰当；

9、打子针：是旧针法中的其中一种，现在用来绣花蕊、花心和花篮等静物。若要用打子针绣完整的花卉、翎毛、石头、树木，需先从墨钩的轮廓线绣起，并按照顺序逐渐向内。打出来的子一定要均匀、紧密，而且不能暴露出绣底。详情见:苏绣针法-点绣

10、抢针：分正抢针和反抢针，正抢针绣花，反抢针绣蝶翅。属于平绣,详情见:苏绣针法-平绣

11、扎针：这是已经学会绣花卉而进步到绣翎毛的人，可以用的针法，适合用来绣鸟脚的全部。

12、铺针：绣凤凰、孔雀、仙鹤、鸳鸯、锦鸡、鲤鱼这类动物的背部，要先用铺针打底。

13、.刻磷针

14、肉入针

15、羼针：就是长短针，此种针法因为长短互相掺杂使用。

16、绕针：俗称拉梭子。

17、刺针：针与针要相连而刺，第二针必须刺回第一针的原眼，针迹要细如鱼子。一般来说，三针只有一粒芝麻的大小，就算是上品。

18、散整针：包含了施针、套针、接针及长短针的针法。

19.............更多针法介绍见各个绣种详情介绍

苏绣针法的运用

一、直绣

1. 直针：完全用垂直线绣成形体，线路起落针全在边缘，全是平行排比，边口齐整。配色是一个单位一种色线，没有和色。针脚太长的地方就加线钉住，后来就演变成铺针加刻的针法了。

2. 缠针：是用斜行的短线条缠绕着形体绣作，有这边起针到那边落针，方向是一致的。

二、盘针：盘针是表现弯曲形体的针法。包括切针、接针、滚针、旋针四种。其中切针最早，以后发展到旋针。

1. 切针：也叫“刺针”。针与针相连而刺，第二针须接第一针的原眼起针，针迹要细如鱼籽，所谓“一芝麻三针”，就在于此。

2. 接针：直针线条可以拉长，但因太长线松而会抛起。切针可以延长线条，但会露出针脚。

3. 滚针：滚针也叫曲针，针针逼紧而绣。第二针插入第一针中偏前些，紧逼其线，把针脚藏在线下，第三针接第一针针尾偏前些，下面以此类推。

4. 旋针：是用接针或者滚针的方法盘旋而绣的一种针法。绣的时候，顺着形体徊旋的纹路用短针盘针，匀密而不露针脚。

三、套针：始于唐代，盛行于宋代，至明代的露香园顾绣，清代的沈寿时，就进一步发展了。

1. 单套 ：又名平套。其绣法是：第一批从边上起针，边口齐整；第二批在第一批之中落针，第一批需留一线空隙，以容第二批之针；第三批需转入第一批尾一厘许，尔后留第四批针的空隙；第四批又接入第二批尾一厘许……；其后，依此类推。

2. 双套：双套的绣法与单套的绣法相同，只是比单套套得深，批数短。它以第四批和第一批相接，即第二批接入第一批四分之三处，第三批接入第一批四分之二处，第四批接入第一批四分之一处。

3. 木梳套：其绣法和单套相同，但比单套松稀。它是在第一批出边后，第二批在第一批一半处落针的，每隔一线套一针，第二批接入第一批尾的一厘许，在第二批留下的空隙中夹入。

4. 集套：其绣法也如单套，但外口的第一批针多，绣一批少一批针数，批批藏短针。绣到最后，周围的线路全集中在一个眼中，一批一批相覆，犹如单套。

5. 偏毛套：是绣鸟毛的套法，也就是绣片毛的套法。其方法市：根据片毛的纹路进行套绣，套法和双套相同，只是线条略有长短。因此，也有人称它为“长短套”。

6. 活毛套：是绣走兽用的针法。其套法有两种：一种是先平绣三针，然后在第三针上加上一针交叉针。这种绣法有一定规律，都是一组一组绣上去的。第二种是里面紧，外面带有放射形，由外向内绣，第二批套上的线覆在前一批的一半处落针，按照动物的形状转势。也有用两种绣法一起绣的。

四、 擞和针：有称长短针。这种针法是长短针参差互用的，后针从前针的中间羼出，边口不齐，有调色和顺的长处，可用来绣仿真形象。

五、抢针：又叫戗针，是用短直针顺着形体的姿势，以后针继前针，一批一批地抢上去的针法。可以说，这种针法是直针的发展。

六、平针

1. 平针：是用金银线代替丝线的绣法。其方法：先用金线或银线平铺在绣地上面，再以丝线短针扎上，每针距离一分到一分半，依所绣纹样而回旋填满，有二、三排的，也有多排的。扎的线要对花如十字纹，如同扎鞋底花纹。

2. 钉线：钉线是一种特制的细色线代替金线的绣法。这种色线叫棕线，也叫包根线。其绣法和平金相仿，因为它的线色多，能绣的物体也比平金广得多。

七、散错针：它以多种针法变化运用，达到阴阳浓淡适度，力求所绣的形体逼真。

1. 散整针：是套针、施针、接针、长短针兼用的混合针法。

2. 虚实针：是虚、实并用、以实形虚的针法。

3. 乱针：乱针是杨守玉大师在本世纪四十年代创造的绣法。这种针法是不规则地用针用线，用长短色线交叉重叠成形，先以混合色线为底，再叉叠其他色线，根据底色来调和，叉叠次数不拘，直到形似为止。

八、编绣：它是一种类似编织的绣法。它包括戳纱、打点、铺绒、网绣、夹锦、十字桃花、绒线绣等。这些针法都适用于绣图案花纹，所以也可将它们称为 " 图案绣 " 。

1. 戳纱：也叫穿纱，早就流行，是由直针直接变化来的。

2.打点：也叫斜一丝和一丝串，是一种扣绕法的戳纱。打点的绣法是：以三丝罗为地，用线在罗的十字纹上扣一针。但也可以用纱或比较粗的布为地。

3. 铺绒：又叫别绒或瘪绒，也就是挑花，它和戳纱的编织法类似。其绣法：先在准备挑花的界内，用白生丝做经线，每丝相距半分或三分之一分、四分之一分，排列必须十分均匀。

4. 网绣：网绣的绣法和其它绣法不同，是用网状组织的形状来做绣的图样的，用并行线与另一组并行线交叉成的各种形状。网绣是一种古老的绣法。过去流行在农村时，人们多半用它来绣围裙、鞋边、衣边、带头等。

5. 夹锦：这种绣法不同于网绣，有空眼，而且是填满的。它可以在果实之类的图样内织出多种图案纹样。

6. 十字挑花：又叫拉梭。这种挑花与戳纱中的扣绕法相似。不过，扣绕法是斜一丝，而十字挑花是扣十字，用无数十字鳞列组成各种土图案。

7. 绒线绣：也和戳纱中的扣绕法相似。它以粗麻布为地，以毛绒线代替花线。因为毛绒线色不易褪，反光比花线小，所以它具有独特风格。

九、饶绣：这是一种针线相绕、扣结成绣的针法。打籽、拉锁子、扣绣、辫子股和鸡毛针，都属于这一类。

1. 打籽：它是苏绣传统针法之一。可以用它绣花蕊，也可以独立地绣图案画。

2. 拉锁子：又叫打倒籽，用这种针法绣出的绣品精致而又坚固，受小磨察也不会损坏。用它来绣日用品中的意造纹样、尊碟盘盂及架棚只类的纹样也整齐美观。

3. 扣绣：扣绣的针法原来是用来扣边的，所以过去称它为“锁边”。近代流行很广的扣花就是应用这种方法。它可以扣出各种图案，而且有多种扣法。

4. 辫子股：这是古代最早采用的针法之一。其绣法是；第一针由底向上做起，第二针在第一针那里穿起戳下，把线留在上面，针尖向前约一分的地方穿起，套在线圈内收紧线，就成了一个线圈，然后继续套扣成一辫子股。

5. 鸡毛针：这种针法是用来绣制日用品上的图案的针法。绣长形的花卉叶或长形羽毛等都可以采用这种针法。

十、施针：施针是加于他针的针法。这种针法要求疏而不密，歧而不并，活而不滞，参差而不齐。

十一、辅助针：这类针法不是独立绣形体的针法，而是为了增强所绣景物形似程度和神情的生动性所采用的辅助性针法。归入这一类的针法有：辅针、扎针、刻鳞针等。

1. 辅针：在需要用施针、刻鳞珍时，先用长直针刺绣，使之满如平绣，这就是辅针。

2. 扎针：扎针适宜绣鹤、鹭、一面、鹰、鸡、鸦、鹊之类的鸟爪。绣时，先用直针，再把横针加在直针上面，如同扎物，最后扎成鸟爪的纹。

3. 刻鳞针：它是绣制有鳞状形象的针法。如扎鳞、抢鳞、叠鳞、施鳞等种。

十二、变体绣：刺绣中，有一些借助于其它工具、材料和工艺方法，使常规刺绣发生变化的特殊绣法，就是变体绣，其中包括染绣、补画绣、借色绣、高绣、摘绫和剪绒等。

1. 染绣：元代绣品中的人物、花鸟多用墨描眉目，以画代绣。染绣的方法，就是从这 儿开始的，至今仍在沿用。

2. 借色绣：这是绣、画并行的方法。有三种：一种是借绣面画稿的着色以助匀密。另一种是廉绣，即在画好的绣面上，顺着画的笔势，用稀稀的线条绣在上面，以表现光彩。还有一种借绣底的颜色以减少刺绣工时的方法。

3. 补画绣：这也是一种画、绣并行的方法。但它只绣画面的一小部分形象或者绣其中的主要部分或点缀品。

4. 高绣：其特征是使所绣物体的一部分高起，使所绣形象的立体感增强。

5. 摘绫：以薄绫摘成花朵，而另用线缀在绣片上。

6. 剪绒：这种方法原是西洋绣法。因为简便，容易学会，所以民间常用它来绣儿童的围涎、枕套之类。也可以用这种方法绣制艺术品。

我国手工刺绣的艺术特点

手工刺绣的主要艺术特点是图案工整绢秀，色彩清新高雅，针法丰富，雅艳相宜，绣工精巧细腻绝伦。

就刺绣的针法而言，极其丰富而变化无穷，共有 9 大类 43 种，主要有齐针、抡针、套针、施针、乱针、滚针、切针、平金、打点、打子、结子、网绣、冰纹针、挑花、纳锦、刻鳞针、施毛针、穿珠针等等，采用不同的针法可以生产不同的线条组织和独特的手工刺绣艺术表现效果。

例如，运用施针、滚针绣的珍禽异兽，毛丝颂顺，活灵活现，栩栩如生；采用散套针绣的花卉，活色生香，香味朴鼻，尽态尽妍；使用乱针绣的人像和风景，绒条组织多变，装饰味浓，艺术效果强，富有浓郁的民间、民族特色；使用打点绣的绣品，则清静淡雅，极富诗情画意；运用打子绣的绣品，则具有古色古香、淳朴浑厚的艺术效果与技巧上的平、齐、细、密、和、光、匀、顺的特色。

四大名绣之一的申绣

申绣也叫“顾绣”，是古代上海地区著名手工刺绣工艺的一个流派。源于明代嘉靖年间，申绣创始人是“顾名世”的长子“顾会海”之妾“缪氏”，她在宋绣传统上创新发展，奠定了顾绣基础。传至次子“顾斗英”第二子的妻子“韩希孟”时，技艺登峰造极。“韩希孟”运用针锋特技以体现画稿的神韵，今存世之顾绣代表作均为她的作品。

“韩希孟”的每幅绣品旁均有董其昌题咏，珍贵异常。“顾名世”的曾孙女“顾兰玉”精通绣艺，曾设幔授徒，四乡妇女学艺后以此为营生，顾绣艺术得以传世，其居功甚伟。顾绣特点是擘丝细过于发，针刺细如毫，配色精妙，绣品气韵生动，工致无匹，有绣圣之美誉。

申绣不断发展和传播，逐渐演变成了包括苏绣、湘绣等在内的多个地方名绣和技艺门派。因此，申绣（顾绣）对后来之苏绣、湘绣、蜀绣影响颇为深远，为中华刺绣艺术之启蒙和开拓者。

浅说明清苏绣的工艺发展

古代苏绣的发源地在苏州吴县一带，现已遍衍江苏省的无锡、常州、扬州、宿迁、东台等地。江苏土地肥沃，气候温和，蚕桑发达，盛产丝绸，为苏绣发展创造了有利条件。

明代的江苏已成为丝织手工业中心。在绘画艺术方面的发展推动了苏绣的发展。艺人结合绘画作品进行再制作，所绣佳作栩栩如生，笔墨韵味琳漓尽致有“以针作画” “巧夺天工”之称。自此，艺术在针法、色彩图案诸方面已形成独自的艺术风格，在艺苑中吐芳挺秀，与与书画艺术媲美争艳。

清代是苏绣的全盛时期，真可谓流派繁衍，名手竞秀。皇室享用的大量品，几乎全出于艺人之手。民间更是丰富多彩，广泛用于服饰、戏衣、被面、枕袋帐幔、靠垫、鞋面、香包、扇袋等方面。这些苏绣生活用品不仅针法多样、绣工精细、配色秀雅，而且图案花纹含有喜庆、长寿、吉祥之意，深受群众喜爱。还有一种“画绣”，属于高档欣赏品，称之为“闺阁绣”。史载吴县的钱慧、曹墨琴，吴江的杨卯君、沈关关，无锡的丁佩、薛文华等人的佳作，皆名垂一时。特别是到了清末民初，在西学东流的潮流中，苏绣也出现了创新的兆头。

光绪年间，技艺精湛的艺术家沈云芝闻名苏州绣坛，她溶西画肖神仿真的特点于刺绣之中，新创了“仿真绣”。光绪三十年（公元1904年）慈禧七十寿辰，沈云艺绣了佛像等八幅作品祝寿。慈禧备加赞赏，书写“寿”、福 ”两字，分赐给沈云芝和她的丈夫余觉。从此沈云芝改名沈寿，嗣后她的作品《意大利皇后爱丽娜像》，曾作为国家礼品赠送给意大利，轰动世界。沈寿的“仿真绣”传誉中外，开拓了苏绣崭新的一页。

古代刺绣针法介绍

古代刺绣针法类别有：直绣、盘针、套针、擞和针、抢针、平针、散错针、编绣、施针、辅助针、变体绣。

直绣：完全用垂直线绣成形体，线路起落针全在边缘，全是平行排比，边口齐整。配色是一个单位一种色线，没有和色。针脚太长的地方就加线钉住，后来就演变成铺针加刻的针法了。

盘针：是表现弯曲形体的针法。包括切针、接针、滚针、旋针四种。其中切针最早，以后发展到旋针。

套针：始于唐代，盛行于宋代，至明代的露香园顾绣，清带的沈寿时，就进一步发展了。

单套 ：又名平套。其绣法是：第一批从边上起针，边口齐整；第二批在第一批之中落针，第一批需留一线空隙，以容第二批之针；第三批需转入第一批尾一厘许，尔后留第四批针的空隙；第四批又接入第二批尾一厘许……；其后，依此类推。

擞和针：有称长短针。这种针法是长短针参差互用的，后针从前针的中间羼出，边口不齐，有调色和顺的长处，可用来绣仿真形象。

抢针：又叫戗针，是用短直针顺着形体的姿势，以后针继前针，一批一批地抢上去的针法。可以说，这种针法是直针的发展。

平针：是用金银线代替丝线的绣法。其方法：先用金线或银线平铺在绣地上面，再以丝线短针扎上，每针距离一分到一分半，依所绣纹样而回旋填满，有二、三排的，也有多排的。扎的线要对花如十字纹，如同扎鞋底花纹。

散错针：它以多种针法变化运用，达到阴阳浓淡适度，力求所绣的形体逼真。

散整针：是套针、施针、接针、长短针兼用的混合针法。

编绣：它是一种类似编织的绣法。它包括戳纱、打点、铺绒、网绣、夹锦、十字桃花、绒线绣等。这些针法都适用于绣图案花纹，所以也可将它们称为“图案绣”。

饶绣：这是一种针线相绕、扣结成绣的针法。打籽、拉锁子、扣绣、辫子股和鸡毛针，都属于这一类。 打籽：它是苏绣传统针法之一。可以用它绣花蕊，也可以独立地绣图案画。

施针：是加于他针的针法。这种针法要求疏而不密，歧而不并，活而不滞，参差而不齐。

辅助针：这类针法不是独立绣形体的针法，而是为了增强所绣景物形似程度和神情的生动性所采用的辅助性针法。归入这一类的针法有：辅针、扎针、刻鳞针等。

变体绣：刺绣中，有一些借助于其它工具、材料和工艺方法，使常规刺绣发生变化的特殊绣法，就是变体绣，其中包括染绣、补画绣、借色绣、高绣、摘绫和剪绒等。 染绣：元代绣品中的人物、花鸟多用墨描眉目，以画代绣。染绣的方法，就是从这儿开始的，至今仍在沿用。

人物肖像绣的针法及运用

镇湖是有名的苏绣之乡，我从小就喜欢上了这门技术。初中一毕业就专业从事刺绣。现代社会，显赫、富有、成功是社会公认的价值。给每个生活领域的人穿上美轮美奂的服装，照上一张满意的照片，再用刺绣表达出来，一定程度上可以满足人们对成功的渴望。对我来说，活在世上就是为了让别人美丽。绣制的作品让越来越多的人感到快乐！感到自信！我找到了一种将自己的生活和职业结合起来的途径。我从事人物肖像绣十多年，对人物肖像绣的针法及运用曾做出研究和创造。从以下几个方面谈针法及运用：

1.上稿：刺绣人物肖像需先将绣料上好绷架，然后用笔勾描绣品如果和原稿同样大小，照样上稿即可，如果绣品尺寸要比照片大，则先将照片放大，然后再按照片放大后的纸稿上稿。

2.绣头部：绣头部应该先绣眼睛，然后鼻子，再绣眉毛。额头和嘴，后绣脸部、耳朵、头发以及颈部。头部的色彩及其复杂，各人肤色不同，所以配的线色彩也不能固定，必须根据所绣制的对象而用线。因此，绣制时特别应注意以下问题。

3.绣眼睛：俗话说画龙点睛，刻画人物的表情，大多以表现眉目为主。要根据绣稿中的各人眉眼神态，绣品要达到传神写照的目的。一般来说，男子眉粗，女子眉细。不能出现丝毫差错。否则要造成似象非象的严重后果而失败告终。

4.绣鼻子：鼻子没有眉眼表现丰富，但因为它是隆起的三角形状，其明暗深浅都关系到眼膛颧骨的形态，所以措置也必须适当。要根据鼻子的高低，阴暗面，皱纹，肌肉丰满程度需运用明暗衬出。这里关键是要掌握好用线的深浅。否则就会使鼻子变形。

5.绣嘴：嘴和眼睛一样，也起到了表现各种状态的作用，绣时必须十分精确。根据各人的嘴形，绣制时要分出上下两个部位，用针分出口缝，但不可太齐，需略有参差，口缝处及阴暗处用比较深的线。上层中间凹沟唇中，应当依照光度用深色线显出。有胡须的在稀处加绣，密处留下部位。线色的搭配必须仔细注意。

6.绣上额：额有中间凹下，有广额圆凸，光线明暗各不相同。可以用比较深的线分上下参差用针，老人要绣出皱纹前额与头发交接的地方需稍微参出，免得头发和额头分界太清，达不到一定的效果。

7.绣耳朵：绣耳朵轮廓、耳壳都要依丝线的明暗用深浅色线衬出。耳垂肥厚的，应当把耳垂边缘绣得深些，平面处绣得浅些，以显出耳垂丰满。耳孔里用深色线绣，使其显出效果。

8.绣头发：绣头发要注意两点。第一,注意头发的梳理方向；第二，注意头发的丝线，因为头发的美观，全在丝线显出，发际宜稍参差，不可齐如刀切。

9.绣颈项：颈项肌肉丰盈，需依照明暗用深色线绣出。要取得效果就要用交叉针绣，色彩则要掺和。

10.绣手足：绣全身人像的手足，必须先绣其阴暗面以及分出指、掌，然后再绣出明亮面。在针法上，用长短针参错，在色彩上，筋凸起的地方用浅色筋两边用暗色。

11.绣衣服：绣衣服先要注意衣褶皱纹。人体胖瘦不同，可以从轮廓深浅和凹凸的皱纹上观察体味出来。注意根据衣服的质地不同，衣褶皱纹不同用深浅不同的线色和长短针显示出来。

12.绣背景：背景如果是天，就要注意光线的明暗，表现出雾气或云气的变化和光线来自何方。用线要粗一些，色彩需使面部显现，连接明部的可配以暗色，连接暗部的可以配以明色。为了防止损害颜面的色彩，通常使用褐色和灰色等线。背景 如果是花草、树木、石头、地毯或陈列品之类的，可以参照其他针法绣出。

对光：人像绣得真不真，主要在于光线明暗的表现。刺绣者在绣时需要时常对光，即将画稿和绷面放在同一水平线上，对比二者的差异。因此对光是绣人物肖像关键重要的一项工作。

总之，艺术在于创新，艺术在于开拓。人物肖像绣的针法运用也在于创新开拓，让我们共同为促进刺绣事业发展而去创新、开拓。

中国古代服饰图案的发展

服饰图案源于生活，服饰图案形成于人们的观念，因而，作为源于生活和形成于观念的服饰图案，自然也是随着社会的不断进步和人们的观念的提高而不断发展的，是随着社会的发展而发展的。

■商代服饰图案

我国的服饰图案经历了千百年的发展历程，有着悠久的历史。服饰图案据最初考察表明，有文字记载是商代。那时，奴隶主身着的是带有雷龟纹的服装。图案的装饰主要表现在服装的领口、袖口、前襟、下摆、裤角等边缘处及腰带上；表现形式主要是规则的回龟纹、菱形纹、云雷纹，而且是以二方连续构图形式来表现的。这表明，那时我国的原始先民不但设计制作了带有图案的较合体的服装，而且也能够运用设计技巧在服饰上进行装饰表现。至今，这种二方连续构图形式仍普遍地运用于服饰图案设计中，同时，在其他造型设计中也不为罕见。从奴隶社会到封建社会的服饰品的装饰图案来看，主要是从对于动物形状的愉悦感中得到启发的，但主观色彩并不浓，是一种自然物象的再现。图案在服饰的表现上，主要以云雷纹、回龟纹、几何纹为主。纹样的运用比在青铜器上的运用要巧得多。奴隶社会的青铜器上的云雷纹是作为底纹出现的，主纹是以兽面纹为主的，而在服装上的云雷纹则是以主纹出现的。

这种云雷纹装饰主题出现在服装上，是采用了二方连续的构图形式，而且注重图案的工艺体，并强调了造型的规律美。由于云雷纹装饰是为主题需要服务的，所以其逐渐由单个母体（s）发展成为一个单位纹样与另一个单位纹样的连续组合，即多个子体，同时又加进了主观意识进行夸张。这种类似放倒的"s"形，也是s形的转折，它对以后图案组织的形成产生了重要的直接的影响。

随着社会的发展，人们对纹样的追求表现出了主观意识，这种意识也就是图腾的萌芽意识。当时，人们把一些动物作为图腾崇拜物（如鸟、鱼、虎等），其纹样首先在人们所用的器物（酒具、餐具、生活用品）上表现出来，但很快就反映在服饰上。

在商代、男女所用的各种玉饰、帽饰、牙笄等也有这种印迹。

■周代服饰图案

到了周代，随着社会的变革，生产力的发展，纺织业也应运而生，于是出现了华美的暗花绸和多彩的刺绣品。人们用它制作服装，于是出现了冕服。《虞书·益稷》篇中记有："予欲观古人之象，日、月、星辰……以五彩彰施于五色，作服汝明"。这里所说的用五彩色施于衣裳上，即十二章花纹用画与绣的方法施于冕服上，说明当时的服饰图案已很有特点了。据《虞书·益稷》中记载所说的十二章花纹，纹饰的次序为日、月、星、龙、山、华虫、火、宗彝、藻、粉米、黼、黻。十二章的每一个纹样都有它的含义和象征意义。日、月、星：取其照临光明，如三光之耀； 龙：能变化，取其神之意，象征人君应机布教而善于变化； 山：取其能云雨或说取其镇重的性格，象征王者镇重安静四方； 华虫：雉属，取其有文章（文采），也有说雉性有耿介的本质，表示王者有文章之德； 宗彝：表示有深浅之知，威猛之德； 火：取其明，火炎向上有率士群黎向归上命之意； 粉米：取其洁白且能养人之意，若聚米形象征有济养之德； 黼：即画金斧形，白刃而銎黑，取其能断割之意。黻：作画两已相背形，其意谓君臣可相齐，见恶改善，同时有取臣民背恶向善的含意； 十二章花纹是寓意纹，是仰视俯察天地间万物之象择而用之于服饰上的图案的源泉。

十二章纹样。从十二章花纹表现形式和象征意义来看，这些纹样并没有排出当时人们图腾崇拜的心理，同时，也表明人们已不是仅仅把图腾崇拜作为唯一的服饰图案装饰了，而且已能够运用各种自然界的物象纹样来装饰自己，表现出了奴隶社会人们的审美意识。但是，这种审美意识有着社会的局限性，主要表现为奴隶主与奴隶之间的等级差别上。也就是说，统治阶级将这些图案视为阶级的划分，使本来是自然的美好的物象蒙上了浓厚的阶级色彩。例如，天子服饰可尽享十二章花纹；诸侯自龙衮而下至黼黻，士服藻、火，大夫加粉米。就此我们看到，这一时期的服饰纹样在设计上注意了艺术的表现，作为一种文化表现来看，表明人们的审美意识有了很大的提高。

■战国时期服饰图案

战国时期，正是中国古代社会的大变革时期，在意识形态领域中，百家蜂起，诸子争鸣，社会思潮和观念空前活跃。这时器物的装饰纹样有了较大的变化：森严拘谨的饕餮纹、蟠螭纹让位于奔放活泼、富有生气的人间题材，表现在服饰上的严谨的设计变得舒展了。

从战国的服饰图案来看，很多图形已不是自然物象的直接描绘了，而是采用自然物象的变化纹样。这说明人们在图案的设计上加入了自己的主观审美意识，理想化的东西多了起来。这不仅表现出人们的审美情趣的提高，而且也使服饰纹样具有了较高的艺术欣赏价值。任何事物都有一个发生、发展和逐步完善的过程。战国时代的服饰图案经历了从殷商到周的发展过程，使服饰图案在设计形式上达到了较高的水平。人们又开始一改严谨细腻的设计风格，来追求一种活泼大方的艺术表现形式。服饰图案受秦瓦当艺术的影响，开始注重艺术形象的整体性，而不是拘泥于细部和局部的刻画。在艺术处理上，多用以少胜多、以虚带实、造型概括逼真的对比手法来表现那种简洁淳厚的美。这种风格上的大起大落与当时人们的思想活跃是分不开的，这说明，文化上的进步必然在物质上得以表现。如果说战国以前服饰图案以严谨规划为特点的话，那么秦统一后，服饰图案则以明朗、大方、活泼、奔放来表现生活。

"飞鸿延年"图是图文并茂的典型的吉祥语瓦当。画面用一个飞着的鸿雁颈将"延年"二字隔于两侧，很自然地分割成两半，这与我国中轴线式的对称美相吻合。鸿雁呈十字形翱翔姿态，大方、洒脱、奔放。雁的颈夸张得很长，头部一直伸向瓦的上方，呈鸣叫状，似乎让人听到雁鸣的声音，这种声形结合的画面足见构思巧妙。"延年"二字呈方形，平正、稳定，整个图案圆中见方，曲线、直线、弧线经营巧妙，动静结合得体，对称中有变化，显得均衡、富丽、神奇，给人以视觉和心理上的美感享受，同时也反映了人民经过长期战乱后要求"康宁"的心理。秦的云纹瓦当风格给人以大气、广博的感觉，充分发挥了线的艺术特点，厚重深沉中求轻盈，在力度刚劲中求活泼。这些云纹图案依据"云"的自然变化规律强调了一个"变"字，猛一看好像相同，但仔细品味则各有独特风格。这种瓦当图案，在清代的服装上得到了运用。

■汉代服饰图案

汉代延续战国时期的服饰风格，在图案的追求上更加趋于大气、明快、简练、多变。

从鞋的变化上看，已接近我们现代鞋和靴的样式，说明那时的服饰是较发达的。此时，在服饰面料图案的装饰上，一改商、周代中心对称、反复连续图案的组织形式，而是以重叠缠绕、上下穿插、四面延展的构图出现了，并以幻想和浪漫主义手法，不拘一格地进行变形，形成了活泼的云纹、鸟纹和龙纹图案。其特色是用流动的弧线上下左右任意延伸，转折处线条加粗或加小块面，强调了动态线，丰富了形象。

这类自由式的云纹图案所表现的独特之处就是和动物巧妙地结合。在弧形的云纹头部加上一个鸟头，末端画条曲线，就成为一只昂首的飞鸟形象了，但它又隐含云纹图案的印迹。这别出心裁的构思和表现手法，属于大胆的艺术夸张，饶有风趣。这种云纹图案在服饰运用上得到了进一步发展。

长沙马王堆出土的帛画中所绘形象，身着的衣服图案是"ｓ"形云纹。这种"ｓ"形图案具有左右上下互相呼应、回旋的生动的特点。其线条粗细搭配、大小穿插，在对比统一的图案形式美的法则中，有了新的创造。汉代的织绣工艺表明，这一时期是我国染织史上第一个兴盛期，织物品种与纹样布局都达到了很高水平。就长沙马王堆出土的云纹图案来看，其线条舒展流畅，动感强，用的都是"ｓ"形。由此可见，汉代云纹图案在此时有了新发展，即在上下左右任意延伸的线条中产生了虚实相间的节奏，又以自由延伸的"ｓ"形骨架表现一种大气、协调的美感，为后期的艺术造型设计奠定了基础。以轻盈、精巧、别致而著称的漆器工艺在汉代也达到了顶峰。其工艺制作精密，装饰纹样主要也是舒展、流动的变形云纹、动物纹、植物纹、几何纹、但漆器工艺品上较多的是云纹。

汉代在服饰图案的色彩运用上，主要以对比为主，强调明快、醒目、艳丽，表现了素中见华美的特点。这种特点在现代服饰设计中也为人们所运用。汉代，服饰图案除了十二章纹样的继续延用外，服饰作为统治阶级权力与地位的象征，意义更加浓厚了。为此，各种手工业者为了满足统治者的需要，在服饰图案的设计上更加追求艺术的审美价值了，所反映的图案已不仅仅是满足于各种自然物象的变形，而是适应统治阶级的需要。在图案造型的选择上，突出了龙、凤的寓意。

从图案的造型也可看出，当时的龙、凤已经具有很高的艺术表现力了。在服饰图案的表现上，龙、凤纹样不仅具有了很强的工艺化、装饰化特点，更具有审美价值，而且在设计上也更加追求艺术造型的完美性了。综上所述表明，服饰图案的运用经历了最原始的一种蒙昧美的追求，图腾的崇拜，权力、地位的象征这样一个发展过程，已经达到了人的主观上的艺术加工、创造的境地。也就是说，图案作为服饰装饰不单单是美的象征，而是更加突出地表现出了它的艺术欣赏价值，尽管它蒙上了一层权力等级的色彩（即阶级的色彩）。为此我们说，服饰图案的运用到了汉代时，已经有了较高的艺术表现力。

■魏、晋时期的服饰图案

魏、晋时期的服饰图案除了继续沿袭汉以来的艺术风格外，在线条的设计上趋于粗犷，给人一种肥厚之感。在服饰的图案上，并不是刻意地追求局部，而主要是追求服装的整体线条美、飘逸美，以此来表现服饰的美感效果。如在服装上出现的舒展、飘逸的大裙摆，宽松袖口，都是以整体的造型美来表现生活的。当时，人们在衣着的整体表现上以丰满、肥壮、飘逸为时尚。

■隋代服饰图案

到了隋代，尽管隋只统治了３７年，但在服饰的表现上却趋于华贵，图案纹样的运用还是云纹多。这种华贵之风一直沿续到了唐。可以看出，在服饰装饰上，隋代服饰图案有惊人的成就，服饰纹样描绘在彩塑衣服上，有联珠纹服饰图案、狮凤纹服饰图案、团花织锦图案纹样，其色泽金光闪耀，可与真实的织锦媲美。这些图案的纹样是隋代服饰图案的代表作。其技艺高妙，纹样新颖、别致，在菱形格式中，布满了白色的联珠与黄色云头波形纹样，以忍冬卷叶和团花陪衬着狮和凤。蹲狮和体态轻盈和舞凤，对称、连续、交错排列，形象清晰、秀美、生动，是隋代织锦图案中不可多得的精品。

■唐代服饰图案

唐代，是我国封建社会的鼎盛时期，无论是人们的思想，还是物质的生产都达到了历史的高峰。唐代开始，工艺装饰普遍使用花卉图案，其构图活泼自由、疏密匀称、丰满圆润。特别是波状的连续纹样与花草相结合后，就是唐代盛行的缠枝图案。

唐代服饰图案，改变了以往那种以天赋神授的创作思想，用真实的花、草、鱼、虫进行写生，但传统的龙、凤图案并没有被排斥，这也是由皇权神授的影响而决定的。这时服饰图案的设计趋向于表现自由、丰满、肥壮的艺术风格。晚唐时期的服饰图案更为精巧美观。花鸟服饰图案、边饰图案、团花服饰图案在帛纱轻柔的服装上，真是花团锦簇，争妍斗盛。正如五代王建所说："罗衫叶叶绣重重，金凤银鹅各一丛，每翩舞时分两向，太平万岁字当中。"今天，我们看到的这些华贵优美的服饰图案，是画工们在敦煌石窟用艰苦的劳动为后人们保留下来的珍贵形象的资料。唐代服饰的发展是整体上的发展，这时服饰图案的设计趋于表现自由、丰满、华美、圆润，在鞋、帽、巾、玉佩、发型、化妆、首饰的表现，都说明了这一特点。

从图中我们看到，发式的样式丰富多彩，图案的纹样有凤的纹样，有牡丹花纹样。有的发式显现出云纹的印迹，是发展变化的云纹的体现。从鞋的式样上看，唐代盛行翘圆头鞋，做工很精致，就连草鞋也是讲究工艺的。丝鞋的纹样绣作虎头，和现在山东一带儿童所穿的虎头鞋纹样相似，只是现在山东一带农村儿童穿的虎头鞋的鞋尖没有那么向上翘。男鞋的样式和现代的鞋样有相似之处，说明那时鞋的发展已达到了高峰。纵观唐代的服饰图案，可以这样来认识：

唐代承前继承了周、战国、魏晋时期的风格，融周代服饰图案设计上的严谨、战国时期的舒展、汉代的明快、魏晋的飘逸为一体，又在此基础上更加华贵，使服饰、服饰图案达到了历史上的高峰；唐代的服饰、服饰图案对后代的影响一直沿续到今天。缠枝纹在现代服饰图案中的运用，展示了传统纹样与现代审美意识结合所产生的意蕴。

■宋、元、明、清时期的服饰图案

宋、元、明、清时期的服饰图案，在唐代日趋写实的基础上出现了种类不同的装饰风格。这时期的服饰、承前代的形式，在图案运用上不仅将云纹发展成朵云纹样，而且更多地运用了"吉祥图案"。随着社会文化、经济的发展，人们的视野更加宽阔，服装的配件设计更加多了起来，特别是在宋代，开始注重幞头这种饰件的装饰效果了。幞头，即著公服、常服时所戴的首服，又名折上巾，因为它是折而向上的巾式。

在后周时，幞头就一改以前的幅巾样式为四脚幞头了；后来经过隋、唐、五代的发展变化，变成裹戴的一种样式；到了宋代，幞头就成为服饰中的主要首服了。为此，出现了各种样式的、各种图案纹样的幞头。其颜色的运用多是两种颜色，或两种颜色以上的。与之相应地又出现了革带。革带，以宋代的服饰中是标志官职高低的一种配件。制作革带的材料和装饰都很考究。在图案的设计上还是运用变形的云纹或回龟纹。图案效果给人以明快、简练的感觉。宋代服饰图案，运用的多是云纹、回龟纹，同时也有朵云的，妇女的头饰也运用云纹。宋、元、明、清时期的云纹图案，也是在唐代日趋写实的基础上出现了种类不同的装饰风格。

例如：一类在"吉祥图案"的影响下逐渐形成一种如意云图案，几个如意云相互连在一起，增加了图案的装饰趣味；另一类的"自由式"云纹逐渐变为写生云纹图案了，明清时期云锦图案的云纹，就是典型的例子。云锦图案上的云纹大都作为龙凤、狮子、蝙蝠等的陪衬，除?quot;四合云"等是规则的云纹图案外，其它大部分以写生的"行云"、"大云"、"卧云"等为主。"行云"是一种像飘浮在蓝天的云，有徐徐而动的感觉，几乎和真实的云彩一样；"大云"其特点是任意向四周发展，形成"连身通气"的气势，也是接近写实的。由于云纹在当时锦绣中运用极为普遍，因此，云锦艺人总结了画云的口诀："行云绵延似流水，卧云平摆像如意，大云连身通气，小云巧面生灵"，来描绘各种云形图等。

明代图案在继承前代图案的同时，创造并丰富了谐音图案和寓意图。为明代明宪宗成化皇帝的常服。他头戴善冠，穿有满地云纹衬托团龙及十二章纹样的服饰，冠以纱，折角向上，后名翼善冠；袍用黄色，盘领窄袖，前后及两肩各绣金盘龙一；带佩玉，靴为皮之。皇帝常服饰有云纹及十二章的各种纹，寓意了皇帝才德兼备、文武双全、能呼风唤雨。明朝冠服制度规定，皇帝在举行祭礼和大典及处理朝政时要穿有龙纹的袍服。明神宗万历皇帝寿圣节（即诞辰）所穿的龙袍与宪宗皇帝龙袍相似，只是满地的云纹样图案被满地的寓意图纹所代替。它的装饰美化只是一方面，而纹样寓意的内涵更为深刻，仅在明万寿服